À la table de la bonne bourgeoisie parisienne de la Troisième République, on ne disait pas simplement « entrée, plat, dessert ». Le repas se déployait en une succession ordonnée : le potage ouvrait le dîner, suivi d'un relevé ou d'une grosse pièce (viande en sauce, volaille), puis venaient les entremets — sucrés ou non — et enfin la desserte de fruits, confitures et douceurs. Au petit matin et aux heures de repos, on servait à part les boissons chaudes et les tisanes. Cette architecture lente, héritée du XIXe siècle, structure la cuisine dans laquelle Blum a grandi : sobre, classique, sans tapage.

Le geste emblématique de la cuisine bourgeoise française : un roux blanc (beurre + farine) mouillé de bouillon, puis lié hors du feu d'un mélange jaune d'œuf-crème, relevé d'un trait de citron. C'est la « sauce blanche » de la blanquette et des veloutés, marque d'une cuisine de maison soignée mais sans ostentation — exactement le registre culinaire de Blum.