À la table des rois francs du Xe siècle, on ne sert pas un plat après l'autre comme aujourd'hui, mais par « services » : plusieurs mets sont apportés ensemble et posés sur la table, et chacun pioche selon son rang. Les viandes rôties et les brouets (potages liés) trônent au centre, le pain de froment sert d'assiette (le tranchoir), et le vin coule en abondance. Les jours maigres prescrits par l'Église, le poisson remplace la chair. Le sucre n'existe pas encore : c'est le miel qui adoucit, et les épices d'Orient signent la puissance de celui qui peut se les offrir.

Le poivre, le gingembre et la cannelle voyagent depuis l'Asie par d'interminables routes marchandes. À l'époque d'Hugues Capet, une pincée de ces poudres rares vaut une fortune : en parsemer ses sauces, c'est afficher qu'on est roi. C'est la marque de prestige qui traverse tout ce repas.