La cuisine du milieu de Lise Meitner ne se découpe pas en entrée/plat/dessert mais suit la séquence ordonnée du foyer bourgeois germanophone : une Suppe (soupe-socle) qui ouvre, un Hauptgericht de viande mijotée ou bouillie au cœur du repas, puis une Mehlspeise — ces fameux entremets sucrés à base de farine, gloire de Vienne, traités avec autant de sérieux qu'un plat salé. À part, hors des repas, règne la Jause et le Kaffeehaus : l'heure du café viennois, sociabilité savante où l'on discutait sciences. En exil suédois, cette architecture se contracte en une cuisine plus nue, scandinave et frugale, dont la soupe de pois et le pain de seigle dur deviennent les piliers.

Deux marqueurs traversent toute la vie de Meitner : le carvi (Kümmel), graine amère et chaude qui parfume les pains, les viandes et les choux de Vienne à Berlin jusqu'au knäckebröd suédois ; et la place d'honneur réservée aux Mehlspeisen, ces douceurs farineuses où la cuisine austro-allemande met son raffinement. Le sucré n'y est jamais accessoire mais un sommet du repas.