Une soupe paysanne acidulée où la choucroute longuement mijotée donne sa note aigre caractéristique, adoucie par la racine et l'oignon. Le plat qui, dit-on, faisait dire aux Russes que là où il y a du chtchi, on trouve son peuple.

Pourquoi ce plat ? Le chtchi était au cœur de l'alimentation simple de Kollontaï, héritée de l'exil et de la clandestinité. Cette soupe aux choux, plat national russe par excellence, réunissait l'aristocrate convertie au bolchévisme et le peuple ouvrier autour d'une même écuelle fumante.

Camarade, ne cherche pas ici les sauces des banquets bourgeois — ce bol-là, je l'ai porté de Pétrograd aux chambres glacées de Christiania. Une bonne poignée de chou aigri, un peu de racine, du pain noir à côté, et te voilà nourri pour discuter de la révolution jusqu'à l'aube. À ma table, on ne servait pas le luxe, on servait la chaleur et la camaraderie. La cuillère partagée vaut tous les services d'argenterie du vieux monde.

Comment on faisait : Le chtchi se cuisait dans la pétchka, le grand four russe, où la marmite restait des heures à confire à chaleur déclinante — ce qui donnait au chou cette douceur fondue impossible à obtenir sur un feu vif. On disait que le chtchi de la veille, réchauffé, était toujours meilleur.

Le twist contemporain : Servir le chtchi dans un bol de grès brut avec un nuage de smetana battue au fouet et une pluie d'aneth ciselé, façon « soupe de comité » assumée et fière de sa simplicité.

Sources : Elena Molokhovets, Un cadeau aux jeunes ménagères (Подарок молодым хозяйкам), 1861 · William Pokhlebkin, L'art de la cuisine russe

Alexandra Kollontaï · Charactorium