Des spaghetti enrobés d'huile d'olive parfumée à l'ail doré et au piment, sans sauce, sans superflu. Le plat italien le plus dépouillé qui soit — et l'un des plus réconfortants à cuisiner seule, tard le soir.

Pourquoi ce plat ? Yoshimoto a découvert et aimé la cuisine italienne lors de ses nombreux voyages à Rome, Florence et en Toscane. Ce plat de pâtes minimaliste — trois ingrédients, beaucoup d'attention — rejoint sa philosophie : la simplicité méditative comme forme de soin.

En Italie, j'ai compris qu'on peut nourrir l'âme avec presque rien : de l'ail, de l'huile, une pincée de piment. La première fois qu'on m'a préparé ce plat à Rome, j'ai été émue qu'une chose aussi simple soit aussi juste. Il faut surveiller l'ail comme un trésor — blond, jamais brun — et garder une louche d'eau de cuisson pour lier le tout. C'est devenu mon plat des soirs où j'écris.

Comment on faisait : L'aglio e olio est un classique de la cuisine napolitaine pauvre, né de l'idée de tirer le maximum de saveur de trois ingrédients de placard. Le piment (peperoncino), venu des Amériques après 1492, s'est totalement acclimaté au sud de l'Italie dès le XVIIe siècle — il fait ici partie intégrante de la recette, qui est bien un plat moderne.

Le twist contemporain : Une version « japonisante » fidèle à l'esprit de Yoshimoto : finir d'une pincée de copeaux de bonite (katsuobushi) ou d'une feuille de shiso ciselée, pont délicat entre Tokyo et la Toscane.

Banana Yoshimoto · Charactorium