Une oie dorée, lustrée de miel et farcie de dattes et de figues, rôtie lentement jusqu'à ce que sa peau craque. Le mets des grands jours, où le sucré des fruits enrobe la chair grasse de l'oiseau.

Pourquoi ce plat ? Les fresques des banquets thébains et les listes d'offrandes de Deir el-Bahari montrent oies grasses et volailles parmi les mets de prestige. Sous le règne prospère de Hatchepsout, les tables royales et les fêtes d'Amon débordaient de volailles, de fruits et de miel.

Quand le fleuve montait et que les greniers étaient pleins, je donnais banquet en l'honneur de mon père Amon. Vois cette oie : mes cuisiniers l'engraissaient au grain, puis l'enduisaient de miel des ruches du Delta avant de la coucher sur les braises. À l'intérieur, des dattes et des figues fondues, douces comme le règne que j'ai offert aux Deux Terres. Mange-la avec les doigts, lèche le miel, et que la graisse coule — un festin de pharaon ne se prend pas à la pointe d'un couteau.

Comment on faisait : On gavait oies et canards (scènes de gavage attestées dès l'Ancien Empire) pour obtenir une chair grasse. La cuisson se faisait à la broche au-dessus des braises ou dans des fours d'argile ; le miel, seul édulcorant, servait à la fois de glaçage et de conservateur de surface.

Le twist contemporain : Parsemer à l'envoi de graines de grenade fraîches pour un éclat rubis et une pointe acidulée qui tranche le miel.

Hatchepsout · Charactorium