Un breuvage brûlant et parfumé, mêlant rhum, jus de citron, sucre et eau bouillante, relevé d'écorce d'agrume et d'épices douces. On le sert fumant dans un verre, idéal pour les longues soirées d'hiver prussiennes.

Pourquoi ce plat ? Hoffmann passait ses nuits à la cave Lutter & Wegner de Berlin, où il buvait punch sur punch en discutant musique et littérature avec l'acteur Ludwig Devrient. Sa consommation de punch chaud et de vin était légendaire et contribua à ruiner sa santé : c'est presque la boisson qui le résume.

Approchez, ami, et ne craignez point le démon qui danse au fond de ce verre — il n'est de spectre plus aimable que celui qui monte d'un punch brûlant ! Voyez : je verse le rhum sur le sucre, j'approche la flamme, et voilà qu'une petite lueur bleue court à la surface comme un esprit follet échappé d'un de mes contes. Un trait de citron pour l'âcreté, l'eau bouillante pour la chaleur, et l'on tient là de quoi faire chanter en soi tout un orchestre invisible. Devrient et moi en vidions des verres jusqu'à ce que les ombres de la cave se missent à converser ; buvez, mais sachez que ce feu-là réchauffe l'âme tout en consumant le corps.

Comment on faisait : Le punch (de l'hindi pañc, « cinq », pour ses cinq éléments) gagna l'Allemagne au XVIIIe siècle via les marins et le commerce colonial. Dans les Weinstuben berlinoises, on le préparait à la louche dans de grands bols et on flambait le sucre arrosé de rhum — un rituel social autant qu'une recette.

Le twist contemporain : Servez-le dans un verre épais sur une soucoupe, baptisé « Punch du Kapellmeister Kreisler » d'après le double fantasque de Hoffmann, et glissez un bâton de cannelle en guise de touillette parfumée.

E.T.A. Hoffmann · Charactorium